Технология строительства из газосиликата

Технология строительства домов из газосиликатных блоков вызывает устойчивый интерес строителей и заказчиков, является современным трендом в жилищном строительстве. Обоюдный интерес обусловлен скоростью и простотой использования данного материала для одной стороны, и экономии средств с другой стороны, как на этапе строительства (газосиликат дешевле кирпича), так и в процессе эксплуатации дома/коттеджа

Многие считают, что из-за малого веса газобетона, фундамент можно сделать также более лёгким, не глубоким и тем самым сэкономить. Но делать этого не стоит, так как основной недостаток газосиликатных блоков — это низкий предел прочности на изгиб, кладка из газосиликата имеет свойство деформироваться на 0,5-2мм/м, деформации выше этого предела приводят к образованию трещин в кладке.

Предотвратить растрескивание, при строительстве из газосиликатных блоков, можно если предусматривать определенный ряд мероприятий:

Совет: при возведении фундамента, советуем выбрать следующие виды: монолитная плита, монолитно ленточный фундамент (с песчаной подушкой) или столбчатый (буронабивные сваи) с несущей балкой, приподнятой над землей на 10-15 см.

Совет: газосиликатный кирпич иметь свойство впитывать влагу, для устранения данного недостатка при возведении фундамента строится опалубка и он заливается выше уровня земли или если фундамент залит по уровню грунта, нужно выложить несколько рядов (цоколь)  из обычного   кирпича.

Кладка первого ряда

С целью предотвращения проникновения влаги из подвала кладка производится на гидроизолирующий слой (например — рубероид) — его размеры должны быть несколько больше ширины блоков кладки. Первый слой газосиликатных блоков для выравнивания всегда кладется на раствор, чтобы компенсировать неровности фундамента. Кладка начинается с наивысшего по размерам угла здания. Блоки с помощью уровня и резинного молотка выравниваются, с помощью терки — шлифуют, а затем тщательно очищают кладку от пыли.

Вертикальные швы в первом ряду заполняются специальным клеем для газобетона. Блоки при кладке подстукиваем большим резиновым молотком. Если по верхней плоскости выложенных блоков получились перепады, сглаживаем их специальным рубанком для газобетона. Это обязательно нужно делать,  иначе последующие блоки могут в местах перепадов треснуть.

Важно:  заканчивая выкладывать ряд практически всегда необходимо изготовить доборный блок. Доборные блоки выполняются методом выпиливания при помощи ручной пилы с победитовыми зубьями, угольника либо в стусле.

Последующие ряды блоков кладём на специальный клей, толщина швов при этом 2-3 мм. Клей замешивается в вёдрах с помощью дрели или перфоратора с насадкой-миксером. Наносится клей на блоки простым мастерком и зубчатым шпателем (таким же как при облицовке плиткой) . Перед нанесением клея удаляйте смёткой с блоков пыль, мочить блоки водой не нужно. При кладке доборного блока наносите клей не только на блоки которые уже лежат, но и на сам доборный блок.

Важно:  при кладке газосиликатного кирпича настоятельно рекомендуем пользоваться специальным клеем. Используя цементный раствор приходится делать швы толщиной около 10 мм, что сказывается на снижении показателей теплопроводимости, так как швы являются мостиками холода.  Так же стоит отметить и сомнительную разницу в стоимости,  хоть клей и дороже примерно в два раза, но расход его в 5-6 раз меньше. При этом  на клей ложить проще — одного мешка клея (25 кг) хватает примерно на 20 блоков размером 600х200х300 мм (или на 0,7-0,8 м³ кладки).

Внутренние перегородки.

Какую бы современную конструкцию перегородок Вы не решили применить в своем доме (например, перегородки из металлических профилей и гипсоволокнистых или гипсокортонных листов) все равно придется делать какую-то сэндвич-систему с использованием утеплителя, чтобы добиться удовлетворительного уровня шумоизоляции. А любая сэндвич-система по трудоемкости выше и дороже, чем кладка из блоков.

Для изготовления внутренних перегородок подходят блоки толщиной 75, 100 мм. с плотностью 500. Стена получается достаточно прочной, шумо- и теплоизолированной и в тоже время легкой.

Не требуется использование сэндвич системы (металлопрофиь, гипсокартон, утеплитель), что в итоге отражается на более дешевой стоимости возведения перегородки.

Монтаж перекрытия

В качестве перекрытия используются монолитные перекрытия с армированием либо заводские пустотные плиты перекрытия. При изготовлении деревянного перекрытия рекомендуется под балки уложить распределители нагрузки — армированный растворный шов.

Армирование стен

Дополнительно стоит осветить вопрос об армировании стен, которое предотвращает стены от появления волосяных трещин. Армирование стен целесообразно выполнять только в случае, если стены в последствии будут отштукатуриваться хотя бы с одной стороны.

При выполнении армирования в верхней грани ряда блоков нарезаются штробы с помощью ручного или электрического штробореза. Достаточно закладывать два прутка арматуры диаметром 8 мм, причём обязательно именно перед закладыванием арматуры, штробы заполнить клеем. Это обеспечивает совместную работу арматуры с кладкой и защищает арматуру от коррозии.

Обычно арматура закладывается на первый ряд блоков, и затем через каждые четыре ряда. Также арматура кладётся на один ряд ниже оконных проёмов и на ряд, на который опираются перемычки. При этом армирование следует распространять только на 0,9-1 метр в каждую сторону от края проёма.

Вместо арматуры можно использовать специальные арматурные каркасы для тонких швов. Они представляют собой парные полосы оцинкованной стали сечением 8х1,5 мм соединённые проволокой «змейкой» диаметром 1,5 мм.

Перекрывание оконных и дверных проёмов можно осуществить несколькими способами:

1) Проёмы шириной до 1,5 метров проще всего перекрывать двумя металлическими уголками (напр., 90х90 мм) и класть блоки на них. Опирание уголков на простенки минимум 25 см. Под уголки необходимо сделать в блоках пропилы (можно болгаркой с алмазным диском), чтобы не было перепадов по высоте. Сами уголки перед закладкой лучше покрасить. В проёмы нужно на время поставить распорки.

2) При проёмах более 1,5 метров или даже менее того (например, если мы собираемся делать перекрытия из плит, и у нас получается, что плита кладётся прямо над проёмом и её ширина меньше ширины проёма) следует заливать монолитную железобетонную перемычку высотой не менее 200 мм. Опалубку для неё можно сделать из обрезных досок или фанеры, можно использовать специальные блоки U-образной формы имеющиеся в продаже.

Опирание перемычек на простенки также не менее 25 см. Арматурный каркас для перемычек достаточно будет связать из 4-6 прутков диаметром 12-14 мм. Опалубку и подпорки лучше убирать после полного возведения всех стен, но не ранее чем через 20 дней после заливки бетона.

Перед монтажём перекрытий и стропильной фермы крыши с целью равномерного распределения нагрузки необходимо сделать монолитный армированный пояс толщиной не менее 10 см. Для армирования достаточно заложить два прутка арматуры диаметром 12 мм. Следите, чтоб арматура находилась в толще бетона, а не просто лежала на блоках.

Важно:  Если после строительства стен Вы не собираетесь их утеплять и зальёте пояс на всю толщину стены, то этот участок впоследствии будет промерзать, что приведёт к появлению сырости под перекрытиями и к другим неприятностям, так как у бетона самая высокая теплопроводность. Чтобы этого избежать, можно, например, к наружной стенке опалубки перед заливкой бетона вложить пенопласт толщиной 10 см. При отделке фасада он заштукатурится.

Статья подготовлена с использование материалов сайта: stroyu-dom-sam.ru

Коллектив компании
«Оранж Строй»

• Дата публикации: 29.04.2013
• Раздел: Статьи

• Теги: Монтаж, Строительство